Кожную секунду грузавік адзення адпраўляецца на звалку. Спажыўцы, якія ўсведамляюць гэта, не жадаюць купляць неэкалагічна чыстыя прадукты. Ратуючы планету і ўласны бізнэс, вытворцы адзення ўзяліся шыць рэчы з бананаў і багавіння
На фабрыцы памерам з тэрмінал аэрапорта лазерныя рэзкі здрабняюць доўгія баваўняныя прасціны, адразаючы тое, што стане рукавамі пінжакоў Zara. Да пазамінулага года абрэзкі, якія трапілі ў металічныя кошыка, выкарыстоўваліся ў якасці напаўняльніка для мяккай мэблі або адпраўляліся прама на звалку горада Артейхо на поўначы Іспаніі. Зараз іх хімічным шляхам перапрацоўваюць у цэлюлозу, змешваюць з драўняным валакном і ствараюць матэрыял пад назвай рэфібра, з якога робяць не адзін дзясятак прадметаў адзення: футболкі, штаны, топы.
Гэта ініцыятыва Inditex, кампаніі, якая валодае Zara і сямю іншымі брэндамі. Усе яны ўяўляюць сегмент індустрыі моды, вядомы даволі таннай вопраткай, якая ў пачатку кожнага сезону запаўняе гардэробы пакупнікоў і праз некалькі месяцаў адпраўляецца ў смеццевы кошык або на самыя далёкія паліцы гардэроба.
- Акрамя іх, Gap абяцае да 2021 года выкарыстоўваць толькі слуг з арганічных ферм або з галін, якія не наносяць шкоды навакольнаму асяроддзю;
- Японская кампанія Fast Retailing, якой належыць Uniqlo, эксперыментуе з лазернай апрацоўкай, каб скараціць выкарыстанне вады і хімічных рэчываў у пашкоджаных джынсах;
- Шведскі гігант Hennes & Mauritz інвесціруе ў стартапы, якія спецыялізуюцца на распрацоўцы тэхналогій перапрацоўкі смецця і вытворчасці рэчаў з нетрадыцыйных матэрыялаў, такіх як грыбны міцэлій.
«Адна з самых вялікіх праблем заключаецца ў тым, як забяспечыць моду для насельніцтва, якое пастаянна расце, і пры гэтым быць экалагічна чыстым», — кажа генеральны дырэктар H&M Карл-Ёхан Персан. «Нам проста трэба перайсці на мадэль безадходнай вытворчасці».
Індустрыя коштам 3 трыльёны долараў выкарыстоўвае неймаверныя аб'ёмы бавоўны, вады і электрычнасці для вытворчасці 100 мільярдаў адзінак адзення і аксесуараў кожны год, 60% з якіх, паводле McKinsey, выкідваецца на працягу года. Менш за 1% вырабленых рэчаў перапрацоўваецца ў новыя рэчы, прызнае Роб Опсомер, супрацоўнік англійскай даследчай кампаніі Ellen MacArthur Foundation. «Каля цэлай фуры тканіны адпраўляецца на звалку кожную секунду», — кажа ён.
У 2016 годзе Inditex вырабіла 1,4 мільёна адзінак адзення. Такі тэмп вытворчасці дапамог кампаніі павялічыць свой рынкавы кошт амаль у пяць разоў за апошняе дзесяцігоддзе. Але цяпер рост рынку запаволіўся: миллениалы, якія ацэньваюць уплыў «хуткай моды» на навакольнае асяроддзе, аддаюць перавагу плаціць за ўражанні і эмоцыі, а не за рэчы. За апошнія гады прыбыткі Inditex і H&M не апраўдалі чаканняў аналітыкаў, а долі кампаній скараціліся прыкладна на траціну ў 2018 годзе. «Іх бізнес-мадэль не безадходная», — кажа Эдвін Ке, генеральны дырэктар Hong Kong Light. НДІ прамысловасці. «Але ў нас ва ўсіх ужо дастаткова рэчаў».
Трэнд на адказнае спажыванне дыктуе свае ўмовы: тыя прадпрыемствы, якія своечасова перайдуць на безадходную вытворчасць, могуць атрымаць канкурэнтную перавагу. Каб паменшыць колькасць адходаў, рытэйлеры ўсталявалі ў многіх крамах спецыяльныя кантэйнеры, куды пакупнікі могуць пакідаць рэчы, якія потым будуць адпраўлены на перапрацоўку.
Кансультант па рознічным продажах Accenture Джыл Стэндыш лічыць, што кампаніі, якія вырабляюць экалагічную вопратку, могуць прыцягнуць больш кліентаў. «Сумка з вінаграднага лісця або сукенка з апельсінавай скарынкі - гэта ўжо не проста рэчы, за імі стаіць цікавая гісторыя», - кажа яна.
H&M імкнецца да 2030 года вырабляць усе рэчы з перапрацаваных і экалагічных матэрыялаў (цяпер доля такіх рэчаў складае 35%). З 2015 года кампанія выступае спонсарам конкурсу стартапаў, чые тэхналогіі дапамагаюць знізіць негатыўны ўплыў індустрыі моды на навакольнае асяроддзе. Канкурсанты змагаюцца за грант у 1 мільён еўра (1,2 мільёна долараў). Адным з леташніх пераможцаў стала кампанія Smart Stitch, якая распрацавала нітку, якая раствараецца пры высокіх тэмпературах. Гэтая тэхналогія дапаможа аптымізаваць перапрацоўку рэчаў, палягчаючы працэс выдалення гузікаў і маланак з адзення. Стартап Crop-A-Porter навучыўся ствараць пражу з адходаў плантацый льну, бананаў і ананасаў. Іншы канкурсант стварыў тэхналогію падзелу валокнаў розных матэрыялаў пры апрацоўцы змешаных тканін, а іншыя стартапы вырабляюць адзенне з грыбоў і багавіння.
У 2017 годзе Inditex пачала перапрацоўваць старую вопратку ў так званыя кавалкі з гісторыяй. Вынікам усіх намаганняў кампаніі ў галіне адказнага вытворчасці (рэчы з арганічнага бавоўны, выкарыстанне рабрыстых і іншых экаматэрыялаў) стала лінія адзення Join Life. У 2017 годзе пад гэтым брэндам выйшла на 50% больш тавараў, але ў агульным аб'ёме продажаў Inditex такая вопратка займае не больш за 10%. Каб павялічыць вытворчасць устойлівых тканін, кампанія спансіруе даследаванні ў Масачусецкім тэхналагічным інстытуце і некалькіх іспанскіх універсітэтах.
Да 2030 года H&M плануе павялічыць долю перапрацаваных або экалагічных матэрыялаў у сваёй прадукцыі да 100% з цяперашніх 35%.
Адна з тэхналогій, над якой працуюць даследчыкі, - вытворчасць адзення з пабочных прадуктаў дрэваапрацоўкі з дапамогай 3D-друку. Іншыя навукоўцы вучацца аддзяляць баваўняныя ніткі ад поліэфірных валокнаў пры апрацоўцы змешаных тканін.
«Мы спрабуем знайсці больш экалагічныя версіі ўсіх матэрыялаў», - кажа Герман Гарсія Ібаньес, які курыруе перапрацоўку ў Inditex. Паводле яго слоў, джынсы з другаснай сыравіны цяпер утрымліваюць толькі 15% перапрацаванай бавоўны - старыя валакна зношваюцца і іх трэба змешваць з новымі.
Inditex і H&M кажуць, што кампаніі пакрываюць дадатковыя выдаткі, звязаныя з выкарыстаннем перапрацаваных і адноўленых тканін. Прадметы Join Life каштуюць прыкладна столькі ж, колькі астатняе адзенне ў крамах Zara: футболкі прадаюцца менш чым за 10 долараў, а штаны звычайна каштуюць не больш за 40 долараў. H&M таксама кажа аб намеры трымаць нізкія цэны на вопратку з экалагічных матэрыялаў, кампанія разлічвае, што з ростам вытворчасці кошт такой прадукцыі будзе ніжэй. «Замест таго, каб прымушаць кліентаў плаціць выдаткі, мы разглядаем гэта як доўгатэрміновую інвестыцыю», — кажа Ганна Геда, якая курыруе ўстойлівую вытворчасць у H&M. «Мы верым, што зялёная мода можа быць даступная любому пакупніку».