Першае, што кідаецца ў вочы, гэта, вядома ж, багатая зеляніна, незлічоная колькасць пальмаў, кустоў і кветак. Напаўразбураныя вілы нагадваюць аб былой прыгажосці. Разнастайныя кубінцы нібы спаборнічаюць паміж сабой ва ўпрыгожваннях цела (у выглядзе татуіровак і пірсінгу) і маляўнічай вопратцы. Вобразы выдатных рэвалюцыянераў глядзяць на нас з жывапісных партрэтаў, скульптур, фрэсак на сценах дамоў, нагадваючы пра падзеі мінулага і культ асобы, які пануе тут і сёння. І, вядома, шум атлантычнага прыбою, які перарываецца гукамі лацінамоўнай музыкі з дынамікаў праязджаючых старых рускіх і амерыканскіх машын. Мая вандроўка пачалася ў Гаване, за ёй ішоў шэраг іншых буйных турыстычных цэнтраў, невялікіх павятовых гарадоў і невялікіх вёсак, якія часам складаюцца з некалькіх дамоў.
Паўсюль, дзе б мы ні былі, мы сустракалі конныя падводы – яны перавозілі людзей і розныя грузы. Вялізныя валы, запрэжаныя парамі, неразлучна, як сіямскія блізняты, усё жыццё аруць зямлю плугамі. Аслоў, кароў і нават коз выкарыстоўваюць фермеры для перавозкі грузаў. Здаецца, на востраве працуе больш жывёл, чым людзей. Ды і самі гаспадары з лішкам «узнагароджваюць» іх бізунамі, здзекамі і пабоямі. Едучы ў аўтобусе, я стаў сведкам жудаснай сцэны, як схуднелая карова павалілася пасярод дарогі, а чалавек, які яе вёў, пачаў біць бедную жывёлу нагамі. Вулічныя сабакі, якіх шмат на вуліцах кубінскіх гарадоў, таксама не ведаюць чалавечай ласкі: знясіленыя, яны нават не здаюцца, палохаючыся любога мінака і руху. Гірляндамі на сценах дамоў і ліхтарных слупах развешаны клеткі з пявучымі птушкамі: птушкі, асуджаныя павольна паміраць пад промнямі пякучага сонца, «цешаць» людзей сваім спевам. На жаль, на Кубе шмат сумных прыкладаў эксплуатацыі жывёл. Мяса на паліцах базараў больш, чым садавіны і гародніны – мізэрны выбар апошніх уразіў (усё ж такі тропікі!). Бясконцыя пашы для жывёлы – здаецца, што іх тэрыторыя даўно перавысіла лес. А лясы, у сваю чаргу, у велізарных маштабах высякаюцца і вязуцца ў Еўропу для мэблевых фабрык. Мне ўдалося наведаць два вегетарыянскія рэстараны. Першы знаходзіцца ў самой сталіцы, але пра другі хацелася б расказаць больш падрабязна. Ціхі куток, размешчаны ў шасцідзесяці кіламетрах на захад ад Гаваны, у пасёлку Лас-Тераза. Менавіта там, у эка-рэстаране «El Romero», можна паспрабаваць разнастайныя вегетарыянскія стравы, прадукты для якіх вырошчваюцца ва ўласным садзе гаспадара і не маюць ніякіх хімічных дабавак.
У меню рэстарана - стравы з рысу і фасолі, смажаныя бананы, фруктовыя салаты і разнастайныя гарачыя стравы з бульбы, баклажанаў і гарбуза. Прычым кожнаму з гасцей шэф-повар абавязкова робіць невялікі падарунак: безалкагольны кактэйль або прысмакі ў выглядзе щербета. Дарэчы, у мінулым годзе «El Romero» увайшоў у дзесятку лепшых рэстаранаў Кубы, пра што не забываюць адзначыць афіцыянты. Мясцовыя цэны цалкам прымальныя, як і ва ўсіх установах, разлічаных на турыстаў (мясцовае насельніцтва не можа сабе дазволіць такую раскошу). У установе не выкарыстоўваюць пластык, папяровыя сурвэткі і іншыя аднаразовыя прадметы побыту, каб не засмечваць навакольнае асяроддзе (нават саломінкі для кактэйляў прадстаўлены ў выглядзе шматразовага бамбука). Вулічныя каты і куры з курамі спакойна заходзяць у рэстаран – персанал нават не думае іх праганяць, бо ў палітыцы рэстарана сказана, што кожная жывая істота мае роўныя правы з чалавекам. Гэты рэстаран быў для мяне проста радасцю, бо як такой кубінскай кухні на востраве няма: піца, паста, гамбургеры, а калі папросіш нешта вегетарыянскае, то абавязкова з сырам. Пра тое, што мы апынуліся ў тропіках, нагадвала сама прырода, напоўненая сваімі фарбамі: незвычайна прыгожыя вадаспады, пясчаныя пляжы, дзе пясок аддаецца ружовым колерам, нібы сляза, празрыстая вада акіяна, якая ззяе ўдалечыні ўсімі колерамі. блакітнага. Фламінга і чаплі, вялізныя пеліканы, якія падаюць каменем у ваду падчас палявання на рыбу. Цікаўныя погляды жыхароў правінцыі, якія, трэба сказаць, вельмі адораныя і знаходлівыя: стрыт-арт не пакінуў мяне абыякавым. Так, для стварэння розных скульптур і вулічных упрыгожванняў выкарыстоўваюцца старыя запчасткі аўтамабіляў, цвёрды смецце, прадметы побыту і іншы хлам. А для стварэння сувеніраў для турыстаў выкарыстоўваюцца алюмініевыя банкі – з іх робяць галаўныя ўборы, цацкі і нават жаночыя сумкі. Кубінская моладзь, аматары графіці, размалёўвае пад'езды і сцены дамоў рознакаляровымі малюнкамі, кожны з якіх мае свой сэнс і змест. Кожны артыст спрабуе данесці да нас нешта сваё: напрыклад, тое, што трэба паводзіць сябе прыстойна і не смеціць наваколле.
Але ніякіх маштабных дзеянняў ні з боку насельніцтва, ні з боку ўрада па ўтылізацыі смецця на востраве я не ўбачыў. Самы дарагі і знакаміты сваімі пляжамі востраў Кое Кока наогул здаваўся поўным падманам … Усё, што трапляе ў поле зроку турыстаў, старанна прыбіраецца і ствараецца ўражанне ідэальнага месца, раю. Але рухаючыся ўздоўж ўзбярэжжа далей ад гасцінічнай зоны, становіцца зразумела, што гэта не так. Нярэдка пластык, сапраўдны біч ўсёй экалогіі, трывала ўкараняецца ў прыродны ландшафт і «захоплівае тэрыторыю», прымушаючы туліцца побач з ім насельнікаў акіяна, малюскаў, рыб і марскіх птушак. А ў глыбіні вострава я наткнуўся на вялізную звалку будаўнічага смецця. Сапраўды сумная карціна, старанна хаваемая ад замежнікаў. Толькі на ўваходзе на адзін з пляжаў я ўбачыў два бакі для паасобнага збору смецця і плакат, дзе турыстаў просяць берагчы флору і фауну выспы. Сама атмасфера Кубы вельмі неадназначная. Для сябе я зрабіў выснову, што кубінцы, стомленыя галечай, знаходзяць суцяшэнне ў выпіўцы і танцах. Іх «нелюбоў» да жывёльнага свету і грэбаванне прыродай - гэта, хутчэй за ўсё, першапачатковае адсутнасць элементарнага экавыхавання. Межы выспы, адкрытыя для турыстаў, наглуха зачыненыя для саміх грамадзян: 90% насельніцтва бачыць замежжа толькі з экранаў старых лямпавых тэлевізараў, а інтэрнэт тут - раскоша, даступная вельмі заможным людзям. Адсутнічае абмен інфармацыяй з навакольным светам, не мяняюцца вопыт і веды, адсюль і стагнацыя не толькі ў сферы экавыхавання, але і ў этычным стаўленні да ўсяго жывога. У эпоху, калі ўвесь свет паступова прыходзіць да ўсведамлення таго, што «Зямля — наш агульны дом і яго трэба берагчы», Куба, як асобная планета сярод астравоў Лацінскай Амерыкі, і ўвесь свет у цэлым, круціцца вакол сваёй восі, жывучы састарэлымі канцэпцыямі. Па-мойму, на востраве няма свабоды. Я не бачыў горда распраўленых плячэй і шчаслівых твараў людзей, і, на жаль, не магу сказаць, што кубінцы любяць сваю вялікую спадчыну ў выглядзе самой прыроды. Хоць менавіта яна з'яўляецца галоўнай славутасцю, дзеля якой і варта наведаць востраў «Свабоды».